Проблемы прыжка

Всякий любитель кинологического спорта знает, что проблемы с прыжком могут сильно расстраивать. Они возникают в самое неподходящее время (когда вы, например, готовитесь к региональным соревнованиям), их устранение обычно требует много времени и даже после этого они возвращаются время от времени (например, когда вы готовитесь к национальным соревнованиям). Отчего развиваются прыжковые проблемы и почему они всегда всплывают в неподходящее время? Ответ на оба вопроса один: проблемы с прыжком почти всегда вытекают из недостаточной уверенности собаки; именно поэтому часто они проявляются в то время, когда собака находится под давлением в работе.
Но есть и хорошая новость! Если ваша цель — сделать из собаки уверенного прыгуна, и если вы осознанно стараетесь развить в своём четырёхлапом партнёре чувство самоуважения и положительного отношения к спорту, маловероятно, что вы столкнётесь со значительными проблемами прыжка. Описанная в книге программа строит именно это. <…>
Удивительно, однако прыжковые проблемы не обязательно являются прямым следствием плохого телосложения, хотя оно может внести свой вклад в физические проблемы, влияющие на прыжок. Вообще одни из самых атлетичных пород — бордер-колли, бельгийские овчарки и шелти — имеют больше всего проблем с прыжком. Почему хорошо сложённые, атлетичные собаки испытывают плохо прыгают? Часто именно атлетизм обманывает нас. Вначале мы просим собаку прыгнуть низкий барьер. Само собой, она может сделать это с лёгкостью — она уже прыгала через деревья в лесу, а это было гораздо сложнее! Так что мы поднимаем планку — и она также легко прыгает. А что, это ведь не сложнее, чем взобраться на товарища в играх! Мы снова поднимаем планку, и если собака прыгает чисто, то — поднимаем ещё и ещё. Мы применяем для собак принцип Питера — повышаем барьер до тех пор, пока не достигнем уровня некомпетентности. И в какой-то момент, который может наступить в самом начале обучения прыжкам или через месяцы или даже годы спустя, произойдёт нечто, что заставит собаку потерять уверенность. Может быть, однажды она недооценит покрытие и поскользнётся и собьёт палку. Возможно, она неправильно рассчитает скорость и расстояние до барьера и приземлится на палку. В любом случае, она станет смотреть на барьеры по-другому. Она не сможет вспомнить, как прыгала в первый раз. Она попробует прыгнуть ещё раз, потому что мы попросим об этом и она сделает для нас что угодно. Но теперь собака чувствует себя неуклюжей и неуверенной, и таким образом растёт её неуверенность в себе. <…>

Оценка проблем с прыжком
Как вы можете описать проблему? Когда она полностью развилась, её легко узнать: собака семенит перед прыжком, колеблется, собирается и прыгает с близкого расстояния, врезается в барьеры или сбивает планки перелетая их. Но лучше всего попытаться идентифицировать проблемы в зародыше, а не ждать, пока они разрастутся и станут очевидными. Самые ранние признаки прыжковых проблем могут включать в себя элементы стресса в начале прыжкового упражнения (одышка, оттягивание губ назад, зевки, заложенные назад уши) и увеличение скорости во время прыжка (вы можете ошибочно принять их за подходящую скорость, но встревоженная собака может ускориться, чтобы побыстрее перепрыгнуть барьер), замедление при приближении к барьеру, задевание барьера или смена траектории (как на более пологую, когда собака отталкивается слишком рано, так и на слишком крутую, когда толчок происходит слишком поздно). Если вы заметили у своей собаки любой из этих тревожных знаков, сразу же ищите проблему. Мало надеяться, что она исчезнет сама собой, но если взяться за работу сразу, это значительно увеличит шансы полного «исцеления».
Если вы поняли, что собака не может прыгать свободно и уверенно, в первую очередь вы должны определить, не связано ли это с болезнью. Это может оказаться непростой задачей, так что вам может понадобиться подключить все чувства, в том числе и шестое, интуицию, чтобы дифференцировать физические проблемы и недостаток уверенности в себе. <…> Лучшее, что можно сделать для определения, не вызвана ли проблема с прыжком физиологическими причинами, это показать собаку ветеринару, понимающему спортивных собак, желательно такому, который выступал или наблюдал за вашим видом спорта.<…>

Общие прыжковые проблемы
Если вы и собака переняли плохие прыжковые привычки, самое время бросить им вызов. Многие из проблем могут быть решены. <…>

Если собака бьёт палки
Стереотип сбивания палок может развиться по многим причинам. Гораздо легче помочь себе, если вы видите, что идёт не так во время прыжка, поэтому мы очень рекомендуем записать на видео несколько примеров проблемных прыжков вашей собаки. Вы узнаете много интересного, изучая видео в замедленном воспроизведении, особенно если собака прыгает вне поля зрения. Прыжки на и от камеры дают полезную дополнительную информацию. Как минимум, видео позволит вам научиться поощрять собаку в тот самый момент, когда она выполнит чистый прыжок во время занятий. А как максимум — видео поможет изолировать определённые навыки, которые собаке нужно улучшить. Вы также сможете увидеть свои движения, которые также вносят вклад в проблему.
Первое, что нужно сделать, это проанализировать детали. Собака сбивает только первую палку? Прыжки в длину? Палки в обычных барьерах? Собака отталкивается слишком рано, её траектория пересекает палки? Если отталкивается слишком поздно, то сбивает — на взлёте? Прыгает слишком низко? Слишком рано опускает заднюю лапу? Каков стиль прыжка: поджимает лапы, растягивает их или они болтаются? Вам нужна конкретика. Вы не можете пока требовать абстрактных вещей типа расчёта, аккуратности или уверенности. Успех вашего решения зависит от деталей.
Долгосрочное решение всегда требует взгляда на основы, в которых, несомненно, есть прорехи. Лучшее решение — прекратить работать над продвинутыми прыжковыми упражнениями, пока вы переделываете всё. Но так как жизнь не идеальна, у вас есть возможность взяться за длительную работу и дополнительно применять некоторые фишки для быстрого решения проблем. Хорошие фишки состоят в обособлении элемента правильного действия, на котором вы хотите сделать акцент. Выберите одну простую вещь, которая принесёт собаке пользу, что-то, что улучшит её шансы на чистый прыжок. Например, допустим, что во время прыжка у вашей собаки расслаблена задняя часть… но она бьёт палки, потому что имеет склонность слишком небрежно болтать ногами. Вы можете изучить, насколько низко она обычно опускает ноги, и отслеживать мельчайшие изменения и немедленно поощрять собаку каждый раз, когда она сгруппируется чуть сильнее.
Как представляется, задача отследить случайные мельчайшие изменения сложна и требует времени, но вы можете прогрессировать быстрее, если будете работать прицельно — во время коротких узкоспецифичных тренировок, которые позволят вам выборочно подкреплять специфическое поведение. Это поможет вам создать условия и поощрять улучшения повторно, таким образом добавляя положительное подкрепления в нужную копилку и увеличивая вероятность того, что собака в будущем начнёт, как в нашем примере, сильнее поджимать лапы. Вы можете выбрать и любое другое поведение. Но во время работы поощрять только его.
Если хотите, чтобы собака поднимала свои лапы быстрее или выше, то можете помочь ей с помощью простой игры. Поставьте планку примерно на уровне локтя собаки и поставьте её вплотную к барьеру — скорость не нужна. Предложите собаке перепрыгнуть его — за печенье — и обратно. Это упражнение даёт собаке почувствовать силу бёдер и научиться быстро поджимать и выпрямлять лапы. В зависимости от собаки вы можете поощрять её первоначальные попытки, даже если она сбивает планку (просто дайте простор для инициативы), и с течением времени повышайте критерии. Потом постепенно начните варьировать высоту прыжков, добавляйте дистанцию, количество прыжков, за которое вы дадите печенье, и т.д. Также это хорошее упражнение для собаки, которая склонна слишком рано отталкиваться — оно предотвращает это и учит отталкиваться и приземляться плавно и энергично. Это упражнение также может помочь собаке, склонной прыгать слишком низко. Но оно не поможет собаке, прыгающей слишком высоко или семенящей перед прыжком. Некоторые проблемы этот приём может только усугубить. Так что важно сделать своё домашнее задание, а не просто позаимствовать чужие упражнения.

Лучше всего занятия пойдут, если вы изучите косяки своей собаки. Поясню на примере: если собака изредка сбивает планку, слишком быстро опуская заднюю лапу (не всегда одну и ту же), можно изучить видеозапись: может, собака в этот момент поворачивает в воздухе (вероятно, чтобы оказаться лицом к вам) и опускает лапу, которая внутри (скорее всего, так и есть). Если так, вам может понадобиться попрыгать барьеры, стоящие под углом или по кругу… Диаметр круга позволит вам подстроить и усложнить угол поворота при низко опущенных планках. Вы можете воспользоваться описанным выше упражнением для длинных прыжков, если собака склонна резко заворачивать к вам во время прыжка, а позже перейти к прыжкам по кругу. Ваша цель — замечать и поощрять плотно поджатую внутреннюю заднюю лапу (ту, которая ближе к вам, независимо от того, в какую сторону поворачивает собака). Если лапа опущена, игнорируйте; если хотя бы слегка поджата — незамедлительно поощряйте.
Не существует единственного хорошего упражнения. Если вы можете атаковать проблему с разных сторон, тем лучше. Нужно ли собаке быть сильнее? Склонным к низким прыжкам собакам часто недостаёт силы или выносливости — поработайте внеурочно над физической формой… Если собака имеет проблемы с определённым типом барьеров, поставьте один из них в дверной проём (с опущенной планкой), так что собаке придётся перепрыгивать через барьер много раз на дню. Вы даже можете поставить несколько таких барьеров и создать прыжковый коридор… а позже добавлять к нему другие виды барьеров. Разумеется, используйте только подбадривание и поощрение. Здесь нет места критиканству. В данном случае вы поощряете инициативу собаки по отношению к страшному объекту. Поощрять ли собаку, если она собьёт палку? Поначалу да. По мере прогресса повышайте критерии. Это постепенно улучшит средний уровень выполнения собакой задачи. (Помните, пожалуйста, о том, что работа над одним критерием — это быстрая фишка, временная заплатка. Для долгосрочного решения проблемы необходимо вернуться к основам и проработать их.) <…>
Таран барьеров
Всегда страшно смотреть на собаку — особенно на свою — идущую на таран или приземляющуюся на барьер сверху. В отличие от сбитой планки, такое говорит о сильном просчёте. Выбранная собакой точка отталкивания для прыжка была некомфортной или собака недооценила поверхность (например, поскользнулась на мокрой траве). Это непременно должно было произойти с вашей собакой, и это ужасный инцидент. Необходимо сразу же подбодрить собаку. К сожалению, некоторые собаки склонны считать нормой такие происшествия, хоть это и не так. Пришло время вмешаться и переобучить собаку, пока она не повредила себе!
После определения визуальной и структурной проблемы, оцените, почему собака таранит барьеры. Стоп! Не так быстро! Вешая на неё ярлыки, вы просто избегаете ответственности. Это бесполезно для определения и коррекции поведения. Ярлыки «ленивый», «упрямый», «возбуждённый», «неаккуратный» не исправят ситуацию. Что может помочь? Определение манеры прыжка и поиск общего знаменателя, который приводит к тарану барьеров. Собака отталкивается слишком рано? Апекс траектории наступает далеко от барьера, так что она пересекает снаряд? Собака врезается в барьер на взлёте? Столкновение происходит грудью или лапами? Куда собака смотрит в это время? Как реагирует? Перечитайте ещё раз абзац о сбивании палок, чтобы задать остальные специфические вопросы, но, прежде всего, замечайте всё, что происходит, когда ваша собака таранит барьеры: это самое необходимое для правильного прочтения ситуации.
Здоровая собака, привычно врезающаяся в барьеры, нуждается в большей силе, лучшей способности к оценке ситуации, большей уверенности, лучшей мотивации для выполнения работы. Иногда сам хендлер становится частью проблемы, наваливая на собаку дополнительный стресс. Осторожнее! Вы можете случайно стать очень мощной контекстной «подсказкой» для «таранной тревоги», отчего собака может продолжать врезаться в барьеры, хотя её прыжковые навыки давно уже хороши и сами по себе прыжки не являются проблемой.
Многие собаки таранят только двойные барьеры. Это может выглядеть как недостаток силы, но обычно это ошибки в расчётах. В отличие от оксеров в конкуре, которые часто равны по ширине и высоте, двойные барьеры, которые встречаются нашим собакам на соревнованиях, требуют лишь немного больше силы, чем одинарные. (Только крошечные собаки составляют заметное исключение: для них длина прыжка в длину равна высоте, как и у оксеров.) Собакам нужно распознать длину прыжка, когда они находятся дальше, чем в шаге от барьера, потому что отталкиваться нужно немного раньше. Апекс траектории прыжка будет посередине планок двух барьеров и выше самой высокой из них. Собака, приземляющаяся на заднюю планку тройного барьера, обычно совершенно неправильно просчитывает прыжок и планирует апекс над первым (самым низким) барьером. <…>
Быстро откорректировать эти ошибки у собак, слишком рано начавших прыгать длинные барьеры, можно с помощью корректора или планки, положенной на землю недалеко от барьера, чтобы назначить место, где собака должна начать отталкиваться. Корректор лежит достаточно близко к барьеру, чтобы собака решила перепрыгнуть сразу обе планки. <…> В качестве корректора может выступать начерченная линия, которая привлекает внимание собаки и подсказывает, где нужно отталкиваться. <…>
Если собака обычно врезается в палки барьера передними лапами, то её точка отталкивания либо слишком далеко (собака ударяет палки на снижении), либо слишком близко (бьёт палки на взлёте), либо же собака решает переть напролом и прыгает слишком низко, поэтому таранит барьер с любой точки. <…> Вы должны сфокусироваться для начала на успехе в простых прыжках и поощрять за то, что передние лапы преодолевают барьер. Игнорируйте работу задних лап до тех пор, пока собака не начнёт контролировать передние.
Если собака сбивает планку при взлёте, потому что слишком близко отталкивается, но если при этом она достаточно сильна, чтобы прыгать правильно, вы можете использовать корректор, чтобы поощрить собаку отталкиваться дальше. Пусть сначала линия будет близко к барьер, постепенно отодвигайте её дальше и дальше. Это лучший способ использовать корректор. Двигайте его постепенно, чтобы у собаки не было возможности сделать шаг между корректором и барьером. <…>
Есть крошечный процент собак, обычно аджилитных, которые так поглощены предстоящими препятствиями, что мозг оставляет тело сражаться с барьерами, которые в данный момент не существенны для него, а просто попались по пути к следующему препятствию, на котором собака уже и сконцентрирована. Собаку, мы полагаем, инциденты с барьерами не пугают. Это большое допущение, но так выглядят некоторые случаи. Но не ставьте этот диагноз без анализа видеозаписи! С такими собаками хендлер мог бы эффективно отвечать негативным наказанием (т.е. подавлять поведение, немедленно убирая приятные стимулы; в данном случае — возможность продолжать). В контексте аджилити хендлеру нужно сразу после инцидента уводить собаку из ринга. <…>

Группировка перед прыжком
Перед барьером собака останавливается и слегка колеблется, затем перепрыгивает его с места. Зрители обожают такое. «Какой талантливый прыгун!» — говорят они. Ну, может, да, а может, и нет, но группировка перед прыжком — это не то, чем надо восхищаться. Такое поведение раскрывает недостаток планирования перед прыжком, что выливается в излишнее напряжение и большую потерю времени. Собака, горящая работой, справится с этим — психологически, но вообще-то здесь недостаток коммуникации и командной работы в лучшем случае.
В худшем — привычка группироваться говорит об очень серьёзной проблеме сопротивления, часто сопровождаемой семенящими шагами и стрессом. Собака боится работы, не хочет прыгать и откладывает принятие решения как можно дольше, но не уходит из работы. <…>
Быстро исправить привычку группироваться перед барьерами с планками на полной высоте можно тем, чтобы попросить собаку отталкиваться раньше и совершать более плавный прыжок. Этого можно добиться, поставив прыжковый коридор… и поощрять собаку за прыжки на бегу. Будьте полны энтузиазма и щедры. Более ранние отталкивания приходят вместе со скоростью и уверенностью. Когда зона комфорта собаки расширится и она научится доверять своему телу, варьируйте расстояние между барьерами и радуйтесь силе своей собаки. Это приятная работа. Само собой, всё время варьируйте расстояние в коридоре, но делайте его очень просторным, пока собака расслаблена и растягивается. Также варьируйте высоту планок, но пусть средняя высота поднимается очень плавно.

Слишком высокий прыжок
…Собака не хочет иметь никаких проблем с прыжком и не уверена в том, как его просчитать, поэтому она прилагает больше усилий, чем требуется, и выполняет прыжок чисто, но со значительным запасом. Это проблема, как как такой прыжок труднее… при нём собака тратит больше времени и усилий, и он обычно сопровождается стрессом. Под подозрением:
1. Физическая проблема, обычно зрение. Так ли хорошо, как раньше, собака ловит мяч? Не начал ли один глаз средневозрастной собаки отливать голубым? (Это знак того, что собака не так хорошо фокусируется вблизи. Сорокалетние поймут, что я имею в виду.) Склеры глаз по-прежнему белы и чисты или покраснели и раздражены? (Если у вас собака с тяжёлыми веками и всегда красными глазами, проверяйте белизну склеры сверху глазных яблок. Если они не белые, у вас проблема.)
2. Неэффективный стиль прыжка. Собака научилась прыгать высоко до того, как нашла более эффективный стиль. Это проблема обучения, обычно свойственная быстрому переходу на полную высоту барьера. Коренастые собаки особенно восприимчивы к этому. Таков случай Джулии Спрингер и её Эрроу. Ширококостная и коренастая, собака в 10 месяцев уже прыгала барьеры на полной высоте. В 1990-м, в 12 месяцев, она стала самой молодой собакой, получившей титул USDAA. Она прыгала очень высоко, чтобы компенсировать раннее отталкивание и низко висящие лапы. Даже с индексом телосложения 2.0 у неё начались серьёзные проблемы с плечами в четырёхлетнем возрасте. Спеша быть «первыми» и «самыми молодыми», вы будете долго и тяжело расплачиваться здоровьем собаки. Спросите у Джули: она больше не готовит собак на скорую руку.
Исправление этого вида высоких прыжков зависит от перепрограммирования стиля прыжка, что даётся тем сложнее, чем дольше собака так прыгает. Хотя высокое выпрыгивание обычно исключает сбивание палок, большинство из нас тратит усилия на решение других проблем. Но если поработать над этой проблемой, мы можем улучшить эффективность прыжка собаки. <…>
Что касается быстрых решений, то анализ видео необходим, чтобы определить, является ли раннее отталкивание и высокий прыжок страховкой, чтобы не сбить планку. Если это так, то используйте различные прыжковые коридоры с близко поставленными барьерами или поэкспериментируйте с корректорами, чтобы помочь собаке прыгать лучше. Если проблема с задними лапами, вы можете использовать прыжки по кругу или удлинить прыжки, чтобы попросить собаку поджимать лапы сильнее.
3. Собака… которая считает, что все барьеры нужно прыгать таким образом. Другими словами, она не определяет высоту барьера, а просто бросает своё тело через него одним определённым способом.
Можно ожидать, что эта проблема будет очень устойчивой, но даже те собаки, что прыгали высоко, даже когда это не нужно, годами, счастливы поменять стиль прыжка, когда их переучивают с нуля. Они ведут себя так, будто на них снизошло облегчение от понимания работы, и наслаждаются новыми возможностями способности наблюдать. Если собака демонстрирует и неловкую предпрыжковую позицию, вам нужно будет поработать больше — разделить аспекты проблемы и работать над каждой отдельно. Быстрое решение таково: поставьте просторный прыжковый коридор с низкими планками — и пусть барьеров будет как можно больше. Даже если вы забудете поощрять каждый факт низкого прыжка, собака вычислит его. Спустя короткое время траектории в конце коридора будут значительно ниже, чем в его начале. Во время точечных сессий для исправления стиля прыжка вам нужно будет подкреплять вытянутую шею, а не высоко поднятую голову, или более эффективную точку отталкивания, или более плотно поджатые лапы.

Отказ от прыжка
Отказы часто происходят по физиологическим причинам, но всегда это проблема с уверенностью. Собака, «просто говорящая «нет»» на самом деле пытается сказать: «Я не могу». Подавляющее большинство хендлеров уверено, что собака говорит: «Я не буду». Иногда помогает заставить собаку выполнить прыжок, но это приносит долговременный вред доверию и энтузиазму, не говоря уже о здоровье, если собаке больно.
Если собаку просто заставить прыгнуть, когда она отказывается, то это редко не будет иметь последствий. Гораздо вероятнее она станет семенить, высоко выпрыгивать и сбивать планки. Уже только это говорит в пользу терпения и переучивания в противовес наказанию. <…>

Собака семенит
Грустно смотреть на собаку, делающую перед прыжком несколько быстрых коротких шагов. Она упустила момент и сбилась с ритма — и это уже не облегчит собаке задачу. Семенящие шаги — это всегда проблема с уверенностью, так что наказание не поможет. Если ошибка возникла внезапно и с тренированной собакой, то можете побиться об заклад, что корень проблемы уходит в физиологию (читайте: в боль). Это в целом. Учитывайте всё — от соотношения вес/рост до зрения, до телосложения, до вероятных травм. Если вы позволяете собаке прыгать таким образом, то шутите с её здоровьем.
Если собака начала подбирать шаг, с тех пор когда вы подняли планки барьеров, то — ну, вы поняли: мы предлагаем значительно опустить палки и обучить собаку всем видам сложных навыков по оценке и расчёту шага и просто старой доброй уверенности, а только потом поднимать высоту барьера…

По книге Кристин Зинк «Прыжки от А до Я»

Перевод: «Плохие собаки».

%d такие блоггеры, как: